Подготовка к монтажу пластиковых окон
Ребята, установка окна — это вам не полку повесить. Здесь подготовка решает половину успеха. Представьте, что вы хирург — прежде чем оперировать, нужно всё стерилизовать и разложить инструменты. Вот и мы поступим так же.
Первым делом расчищаем пространство. От окна на полтора метра — ни стула, ни ящика с гвоздями. Поверьте, когда будете тащить тяжёлую раму, любая помеха под ногами может кончиться сколом на профиле или, того хуже, травмой.
Демонтируем старое окно. Тут главное — не превратить проём в руины. Аккуратно снимаем створки, выламываем раму, а не вырываем её с кусками стены. После этого — тщательная зачистка. Кисточкой, пылесосом убираем всю пыль и песок. Видите трещины, выбоины? Не замазывайте их цементным раствором — он сохнет вечность. Берите быстросохнущие гипсовые или полимерные шпаклёвки. Через пару часов можно работать дальше.
Теперь про инструмент. Заранее сложите всё в одном месте:
- Монтажная пена — только с минимальным вторичным расширением. Обычная, дешёвая, может вашу раму буквой «зю» выгнуть.
- Анкера или монтажные пластины — что выбрали, то и готовьте.
- Уровень — желательно хороший, пузырьковый, длиной от 60 см.
- Шуруповёрт — с заряженным аккумулятором, саморезы по бетону/дереву.
- Монтажные клинья — деревянные или пластиковые. Штук 15–20 не помешает.
- Герметик — для финишной подстраховки.
И самый главный «инструмент» — напарник. Одному таскать и выставлять раму — это самоубийство. Как минимум, вас должно быть двое.
Пошаговая инструкция установки окон ПВХ
Установка рамы в проем
Вот мы и подобрались к самому ответственному. Сначала определяем, куда именно ставить раму в проёме. Запомните простое правило:
- Если стена однослойная (кирпич, бетон) — ставим примерно в средней трети толщины стены.
- Если стена многослойная (с утеплителем) — тогда смещаемся в сторону несущего слоя или в слой утеплителя. Это важно для того, чтобы точка росы (место, где влага из воздуха конденсируется) оказалась не на стеклопакете, а снаружи.
Раму заносим, ставим на клинья. Не на голый бетон или кирпич, а именно на подкладки! Сразу подкладываем клинья и по бокам, примерно в тех местах, где планируем сверлить под анкера. Зачем? Чтобы когда начнёте закручивать саморезы, раму не повело.
Берём уровень. Выставляем раму и по вертикали, и по горизонтали. Точность — не более 1 мм на метр. На всю высоту окна отклонение не должно превышать 3 мм. Это не придирки, а залог того, что створка не будет самопроизвольно хлопать или, наоборот, провисать.
Крепление рамы
Фиксируем раму. Шаг креплений — от 50 до 70 см. От углов отступаем сантиметров 15, от импостов (это такая вертикальная перекладина между створками) — 12–18 см. Так мы учтём температурное расширение пластика — летом он немного «поползёт», и если крепёж будет впритык к углам, раму может повести.
Самый частый косяк — перетянуть анкера. Пластик — материал живой. Закрутили со всей дури — профиль изогнулся, и притвор створки перестал быть ровным. Крутите до чувства лёгкого сопротивления, не больше.
Герметизация монтажных швов
Перед тем как браться за баллон, вооружитесь пульверизатором с водой. Стена, особенно кирпичная или бетонная, — как губка, вытягивает влагу из пены, мешая ей нормально полимеризоваться. Слегка сбрызните поверхности — и пена схватится лучше, объём будет стабильнее.
Пену заправляем в пистолет. Запениваем шов снизу вверх, заполняя его на 2/3 или максимум 3/4. Помните — хорошая пена расширяется. Если набьёте полность, она может так распереть раму, что её поведёт.
Особое внимание — под подоконником. Это место многие забывают, а потом удивляются, почему подоконник задирается и ходит ходуном. Щель под ним нужно заполнить пеной обязательно. Для верности, после запенивания поставьте на подоконник что-то тяжёлое (например, 5-литровую канистру с водой) и не трогайте до полного высыхания пены.
Установка подоконника и водоотлива
Подоконник подрезаем так, чтобы он заходил в пазы рамы с боков, но при этом с каждой стороны оставался зазор около 1 см для запенивания. Вынос подоконника в комнату — дело вкуса, но есть техническое ограничение: он не должен перекрывать больше одной трети батареи под ним, иначе нарушится конвекция воздуха и стекло будет потеть.
С отливом снаружи всё серьёзнее. Его монтаж — это защита от дождя и талого снега. Обязательно под отливную планку наносим полосу герметика или монтажной пены по всей длине, чтобы под неё не затекала вода. Верхнюю кромку отлива заводим под специальную планку на раме (так называемую «капельник»), а боковые стыки со стеной герметизируем.
Установка стеклопакетов и створок
Если у вас окно со стеклопакетами, которые вставляются в раму (так называемая «раздвижная» или «штапиковая» система), то тут важна аккуратность. Стеклопакет ставится на специальные пластиковые подкладки в нижней части рамы. Следите, чтобы он равномерно прижался к уплотнителю по всему периметру. Потом прищёлкиваются штапики — начинайте с верхнего, затем боковые, нижний в последнюю очередь.
Со створками проще — навесили, отрегулировали фурнитуру. Проверка простая: открыли створку под 45 градусов — она должна оставаться в этом положении, не закрываться и не открываться самопроизвольно. Если «гуляет» — нужна регулировка нижней петли.
Финальная отделка
Пена высохла (обычно за 4–6 часов, но лучше дать сутки) — приступаем к отделке. Во-первых, срезаем излишки пены. Во-вторых, все швы снаружи по периметру окна обязательно промазываем герметиком. Пена боится ультрафиолета и влаги, без защиты она за сезон рассыплется в труху.
Ставим откосы. Если снаружи — лучше сразу, чтобы защитить монтажный шов. Внутри — можно и после чистовой отделки, но не затягивайте, иначе пена останется без защиты со стороны комнаты.
Критические ошибки при монтаже окон ПВХ и их последствия
| Ошибка | Что получится (на самом деле) | Как делать правильно |
|---|---|---|
| Сильное затягивание анкеров | Раму перекашивает, створка перестаёт закрываться, по углам появляются щели на выдувание. | Закручивать до упора, но без фанатизма. Проверять уровнем после каждого анкера. |
| Кривая установка (более 3 мм на высоту) | Створка самопроизвольно хлопает или, наоборот, её не закрыть без усилия. Фурнитура изнашивается в 3 раза быстрее. | Выставлять по уровню с ювелирной точностью. Перепроверять 3 раза, прежде чем фиксировать. |
| Выравнивание проёма цементным раствором | Ремонт растягивается на недели, раствор может не высохнуть до зимы, появится плесень. | Использовать гипсовые или полимерные шпаклёвки. Они схватываются за час, полностью высыхают за день. |
| Запенили насухую | Пена плохо сцепилась со стеной, получились пустоты и мостики холода. Зимой от окна будет дуть. | Обязательно смочить проём из пульверизатора перед запениванием. |
| Неправильно выбрали место для рамы в проёме | Постоянный конденсат на стёклах, мокрые откосы, чёрная плесень в углах. В сильный мороз между рамами может намерзать лёд. | В однослойной стене — ставим в «тёплую» треть. В многослойной — ориентируемся на несущий слой и утеплитель. |
| Не запенили под подоконником | Подоконник «играет» при нажатии, со временем он может и вовсе приподняться и отойти от рамы. Холодный воздух свободно гуляет под ним. | Пена под подоконник — обязательно. И на пару часов ставим груз, чтобы пена его не приподняла при расширении. |
| Нарушили шаг креплений | Раму может «повести» от перепадов температур, появятся трещины в отделке откосов. | Держим расстояние между анкерами 50–70 см, от углов и импостов отступаем. |
Особенности монтажа по ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ 30971-2012
Многие думают, что ГОСТ — это для протокола. А на деле это сгусток опыта, который убережёт от головной боли. Вот что там важного для нас, монтажников:
Про расчистку пространства в 1.5 метра — это не просто прихоть, а требование безопасности. Упавшая рама — это не шутки.
ГОСТ жёстко требует, чтобы монтажный шов был не просто дыркой, залитой пеной, а полноценным «пирогом» из трёх слоёв: наружный паропроницаемый герметик (защищает от дождя, но выпускает пар), центральный — сама пена (тепло- и звукоизоляция), и внутренний — пароизоляция (чтобы пар из комнаты не попадал в пену). В идеале так и надо делать.
Крепёж тоже регламентирован. Для тяжёлых окон в панельных домах — анкера. Для лёгких конструкций в «дышаших» стенах (газобетон, пеноблок) часто лучше подходят пластины, чтобы не сверлить материал насквозь и не ослаблять его.
И самое главное — расположение рамы. ГОСТ прямо говорит: ставим так, чтобы точка росы оказалась снаружи от рамы. Это главный секрет окон, которые не потеют.
Практические советы для успешного монтажа
Подведу итог, что называется, «на пальцах»:
- Работайте вдвоём. Один никогда не справится так же качественно и безопасно.
- Не экономьте на пене. Разница в цене между хорошей и плохой — копейки, а последствия — годы сквозняков.
- Уровень — ваш лучший друг. Не доверяйте глазам, доверяйте пузырьку.
- Не затягивайте анкера «до посинения». Пластик должен оставаться ровным.
- После всей работы откройте-закройте створку, проверьте ручки, замки. Лучше исправить недочёт сразу, чем разбирать потом откосы.
- Соблюдайте технологию. Все эти ГОСТы и СНиПы писаны кровью тех, кто когда-то решил, что «и так сойдёт».
Вот и весь секрет. Сделаете по этой инструкции — ваше окно будет стоять долго, не дуть и не потеть. Удачи в работе!